Поиск по этому блогу

среда, 20 июля 2011 г.

Монолитная плита как основа вечности!

Движущая сила человечества - лень. Это всем известно давно. Еще в каменном веке какой-то наш далекий прапращур догадался насадить на палку камень и понял, насколько легче стало добывать заветные корешки и вкусную мамонтятину.
 Век индустриальный мало чем отличается от каменного. Изменился лишь темп, с которым на свет появляются новые открытия. Заметный рывок сделали строительные технологии. Кто бы мог подумать, что бетон будут перекачивать насосами и подавать его на значительную высоту или на заначительное удаление от места его выгрузки. Изменился и сам принцип получения товарного бетона. Компактные миксеры на автомобильном шасси заменили громадные стационарные бетонные узлы. Эти два полезных изобретения человека ленивого лежат в основе третьего изобретения - монолитных фундаментов. Вот о них я и хочу сегодня поговорить.
 Итак, что такое фундамент типа "монолитная плита"? Это бетонная отливка с армировкой, выполняемая за один раз, по заранее подготовленному гидроизолированному основанию, перекрывающая собой всё пятно застройки. Отличие от ленточного фундамента очевидно. На монолитной плите можно строить всё, что угодно - от гаража или каркасной бани до заводского цеха по выпуску танков. Вся разница только в толщине отливки, количестве арматуры и марки бетона.


 Важнейшее преимущество монолитной плиты перед всеми другими типами фундаментов - практически абсолютная стабильность. Дом, построенный на ней не дает усадку. Минусы - проблемы с устройством подвала и сложность с выведением коммуникаций, если упустили устройство технологических окон при заливке фундамента.

 На каких грунтах можно устаривать такой необычный фундамент? Диапазон здесь весьма широк. От скальных до торфяных. Конечно, торфяник не должен иметь глубину залегания более 40 см. "А как такое возможно?" - спросит мало-мальски искушенный в строительстве обыватель. Да всё очень просто. Ведь, несмотря на значительную массу самой плиты и строения на ней, площадь, на которую распределяется нагрузка в десятки раз больше площади типового ленточного фундамента.

 С чего начинается создание монолитной плиты? С проекта здания, которое будет на ней располагаться. Разметка под этот тип фундамента очень точная и поменять в ней потом что-то будет невозможно.

Фото 1 Трамбовка щебня
 Когда есть утвержденный и согласованный проект, можно приступать к работам на площадке. Не стоит делать это самостоятельно, как бывало раньше, когда всем миром заливали ленточные фундаменты с забутовкой и бабы месили бетон тяпками в корытах. Это совсем другой уровень! Поэтому лучше не поскупиться, и нанять опытных специалистов по устройству монолитных плит.

 Первая технологическая операция, которая производится при подготовке поверхности - планировка участка и замена грунтов. Плодородный слой удаляется с пятна застройки, производится обратная отсыпка песком с трамбовкой его виброплитами. Средняя глубина заделки фундамента в грунт - 20 см. Этот фундамент не требует монтажа ниже глубины промерзания грунтов в вашей местности. Верхний слой, толщиной не менее 5 см - щебень, который тоже утрамбовывается. На фото 1 показан момент трамбовки щебеночного слоя.

Фото2 Опалубка и армировка
 Следующий щаг - устройство гидроизоляции. В современном понимании гидроизоляция - это не два слоя  рубероида, промазанные мастикой на стыках. Сегодня есть прекрасный выбор геомембран и специальных пленок. Пленки и геомембраны отличаются большой шириной полотна, что часто бывает достаточно для перекрытия пятна застройки без швов и нахлестов. После гидроизоляции приступают к монтажу опалубки и вязке арматуры. На фото 2 показан окончательный вид выставленной опалубки и армировка внутри неё. Хочу обратить внимание на то, что доски используются толщиной 50 мм, обрезные, а гидроизоляция выпущена на опалубку изнутри. Армировка выполняется в 2 уровня. Ячея и диаметр периода определяются, исходя из планируемых нагрузок на фундамент и его толщины.

Фото 3 Бетоннасос в работе
 И наступает тот самый момент, когда два изобретения человечества съезжаются в одном месте, чтобы породить третье. То есть, заливка опалубки бетоном. Здесь важно, чтобы процесс этот был непрерывным. Объем отливки вычисляется заранее и, исходя из этих расчетов, заказывают необходимое число миксеров, определенного объема. Если к площадке есть нормальный подъезд, то можно производить заливку прямо с миксера, в противном случае потребуется участие бетоннасоса. Однако, не нужно быть академиком бетонных наук, чтобы понимать - состав бетона, прокачанного через насос и поданаго с лотка или по транспортеру миксера будет разным! Насос подает бетон порциями, перекручивая его шнеком высокого давления. Смесь, вылетевшая из трубы, идеальна по балансу вяжущего и твердых частиц. В то время как бетон, проходящий по лотку разделяется на вяжущее и крупные фракции. На фото 3 запечатлен момент заливки монолитной плиты как раз с помощью насоса. Параллельно ведется виброукладка.

Выдержит всё!
После того, как бетон схватится, опалубку снимают и готовый фундамент типа "монолитная плита" предстает во всей своей монументальности, а спустя 28 дней после отливки его можно нагружать по полной схеме. То есть, строить гараж, баню, дом или цех - что запланировано и спроектировано. Этот фундамент выдержит всё и на все времена!

6 комментариев:

  1. Вопрос анонимному комментатору. Вы пытались поставить активную ссылку на ресурс с окнами и балконами. А, простите, зачем вы скопипастили текст? Это подлянка, однако, сударь! Поисковики посчитают, что это я его сграбил и меня пинать начнут.
    Если вы хотите разместить обзор по какому-либо ресурсу, то это делается на возмездной основе. Только увы, вы ведь пришли заработать а не заплатить.
    А вот если бы вы написали сами текст на тему того же сайта, но уникальный, своими словами, то тут я бы ещё подумал.

    ОтветитьУдалить
  2. Максим, у меня случилась забавная ситуация. Заказчики попросили слегка выровнять пол под линолеум, я снял старый линолеум, а под ним оказался 15-сантиметровый слой песка! Естественно, ни какая стяжка на него не легла бы. И немного посовещавшись, мы решили его удалять. С 7 кв.м вынесли 75 мешков слежавшегося песка!
    Затем была сделана тоненькая стяжка, с одного края - 5 см, с другого - 5 мм. Потолок в кухне стал выше больше чем на 10 см. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, со стороны коридора образовалась ступенька в эти же 12-13 см. Месяцок заказчики походили туда-сюда и решили, что ступенька их не устраивает ну никак (пожилые люди и все такое...). Вариант снимать песок по коридору не подходит, потому что тогда образуются ступеньки в комнаты, а в них ремонт не предвидится.
    Поэтому они попросили меня залить пол в кухне до уровня пола в коридоре. Глупо получилось, ну да ладно... Вопрос: какой материал посоветуете, чтобы не нагружать плиту перекрытия (четвертый этаж кирпичного дома)? Я вижу керамзитобетон или бетолайт (ЦПС с пенопластовыми шариками), но определиться не могу. Склоняюсь ко второму варианту как к более легкому (по весу, поднимать ведь на себе придется). Что скажете?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Согласно норм строительства при устройстве стяжек в многоквартирных домах необходимо обеспечивать надежную звукоизоляцию по всем перекрытиям и гидроизоляцию там, где это необходимо (а в идеале - по всей квартире).
      Вам повезло, Андрей, что заказчики сами обратились с предложением уравнять полы. Могла возникнуть ситуация, когда соседи снизу подали бы в суд на соседей сверху из-за сильной слышимости. Тогда бы вам пришлось устранять эту проблему безвозмездно. Сейчас же вам эту работу оплатят. Теперь к самой технологии изготовления таких полов.
      Для звукоизоляции используйте стиропол для полов. Так как полы вы уже выровняли, то спокойно укладывайте по всей площади листы стиропола такой толщины, чтобы поверх них залить стяжку толщиной не менее 40 мм.Заливать можете как песчано-цементной смесью по маячкам, так и самовыравнивающимся раствором.
      Для надежности и обеспечения гидроизоляции уложите сначала пленку по имеющейся стяжке, потом, например, два слоя стиропола марки F25 (или экструдированного стиропола) толщиной 40 мм каждый. У пленки, которая останется при этом снизу, края нужно вывести выше по стенам сантимеров на 20 по периметру.
      Затем поверх второго ряда стиропола уложите ещё один слой пленки, заверните на него выпуск нижней пленки, место перехлеста проклейте скотчем по всей длине. По периметру пустите разделительную ленту. Её лучше купить готовую в магазине. Она имеет отворачивающиеся карманы из пленки, которые нужно так же приклеить скотчем к пленке, а саму разделительную ленту выставить по периметру помещения вплотную к стенам.
      Перед заливкой уложите армировочную сетку с ячейками 150х150 мм из проволоки диаметром не менее 5 мм. Сетки бывают площадью 2 кв.м. Соедините их между собой с перехлестом на одну ячейку вязальной проволокой, выставляйте маячки и заливайте по ним пол. В качестве маячков для заливки песчано-цементной смесью я использую ровные стальные трубы диаметром 20 мм, которые выставляю под уровень на всю длину помещения. По трубам стяжку делайте правилом, после заливки трубы снимите сразу же, а штробы от них заделайте раствором на следующий день или через день в ззависимости от степени схватывания раствора.
      Если будете заливать самовыравнивающимся раствором, то просто вычислите объем отливки и приобретите требуемое количество мешков сухой смеси. Вычислить объем отливки просто. У вас площадь помещения 7 кв.м. Толщина стяжки - 40 мм. Умножаем 7 на 0,04. Получаем 0,28 куб.м. То есть, объем вашей отливки составит 280 литров. На один квадратный метр на каждый сантиметр стяжки по толщине идет 17 кг сужой смеси ровнителя. Так что на это помещение вам потребуется 7х4х17=476 кг ровнителя. Его чаще всего продают в мешках по 30 кг. Вам потребуется, таким образом, 476:30=15,8 мешков ровнителя. С округлением выйдет 16 мешков и один возьмите для подстраховки. Итого - 17 мешков.
      С песчано-цементной смесью расчет тот же. Сейчас продают готовые улучшенные сухие смеси для заливки полов типа "Литой бетон". Они недорогие, но расфасованы чаще всего, в мешки по 25 кг. Пересчитайте необходимое количество мешков на этот развес. В нашем примере получится 476:25=19,04 мешка. Или с округлением - 20 мешков. Не покупайте отдельно песок и цемент. В случае возникновения трещин при усадке и тому подобное вас могут обвинить в том, что вы загнали цемент налево, а в готовой смеси это сделать невозможно. Разница по цене небольшая выйдет, но спать вы будете гораздо спокойней.
      Желаю удачи и не затягивайте. Соседи могут очнуться и дать о себе знать!

      Удалить
  3. Максим, ну Вы даете! Комментарий, который мог бы стать отдельной полноценной статьей! Ну спасибо!!!

    ОтветитьУдалить
  4. Максим, эта история со стяжкой имеет продолжение! :) Ведь остался еще коридор, а там на полу то же самое безобразие: трещины, бугры и ямки на псевдо-известково-песчаной "стяжке". Снимать этот мусор уже никто не будет; но что же теперь делать? Возникла идея постелить листы OSB, но они недешевы (ой, на базаре все так дорого!), и возникает вопрос: как их крепить? дюбеля в песочке не будут держаться, может длинные саморезы по дереву попробовать? Но даже если этот вопрос решить, останется другой: ступенька в 1 см (толщина листа OSB), а это не годится, поскольку куплен кусок линолеума 8 х 4 м, чтобы постелить его целиком, без стыков. Как они его кроить будут, ума не приложу! Я отказался сразу, ибо ширина коридора 1,40 плюс два поворота, куча выступов и закуточков вдоль стен, большая комната забита мебелью, разложить линолеум для раскроя абсолютно негде; даже если решиться вынести 4-х м рулон по лестнице на улицу, то нет никакой гарантии, что после раскроя вдоль стены не образуется уродливый клин или еще какой-нибудь брак, который не получится перекрыть плинтусом.
    Но это все лирика... Посоветуйте, как выровнять пол под линолеум, просто и сердито. Может, просто засыпать его слоем песочка в 1 см? типа "сухая стяжка"?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, Андрей, вам не позавидуешь с этой веселой квартиркой! Выровнять такой пол можно, сняв верхний слой на толщину ОСБ. Этим самым вы избавитесь от ступеньки. А закрепить листы можно при помощи анкерных болтов, которые должны пройти сквозь стяжку прямо в плиту перекрытия. Под каждый анкер нужно раззенковать отверстие в ОСБ, чтобы он не торчал над поверхностью листа.
      Или просто прогрунтовать хорошенько старую стяжку и подправить её обычным Ротбандом. Правда, я так делал под ламинат. Линолеум все же мягкий материал. Но, с другой стороны, даже если Ротбанд отвалится под линолеумом, то вряд ли он куда переедет.
      Отшабрить слабую стяжку можно обычным шпателем. Я использовал для контроля лазерный нивелир, но мне нужно было для ламината поточнее сделать.
      Можно скомбинировать. Сначала анкера под уровень в самых ямах поставьте, но так, чтобы они торчали в ямке. И залейте Ротбандом, чтобы он охватил анкера, которые торчат в ямках. Это будет надежнее.
      А чтобы не ошибиться в раскрое такого куска, нужно сделать предварительную выкройку из склеенных газет или ватмана. Листы нужно подклеивать один к другому прямо по месту и по месту же делать подрезы под все загогулины. После того, как весь коридор будет заклеен такими листами проверьте ещё раз выкройку на месте и можете спускать или поднимать на крышу, если дом многоэтажный и крыша плоская ваш рулон линолеума. Вырезайте по бумажной выкройке линолеум и несите обратно. Все должно точно совпасть. Только будьте осторожны при перегибах на поворотах коридора, чтобы не порвать линолеум.

      Удалить

Яндекс.Метрика