Твердотопливные котлы длительного горения – что показал опыт, обслуживание и ремонт

Зима крадется уверенными шагами. Кое-где уже полетели белые хлопья, а по старой русской традиции вопросы с отоплением откладываются на самый последний момент. С тех пор, как на рынке появились твердотопливные котлы длительного горения (булерьяны), использующие в работе такое явление, как пиролиз, ассортимент отопительных приборов значительно расширился. Учитывая, что изобретение это активно продвигается уже на протяжении около десяти лет, есть первые итоги эксплуатации и ремонта.

 В начале своей статьи я хочу предупредить всех, кто набирает в строке поиска фразу «пиролизные котлы своими руками», что любом устройстве, использующем эффект пиролиза, горит не древесина или автопокрышки, а угарный газ, который образуется в результате ограничения доступа кислорода к твердому топливу. Когда вы переводите котел в режим газогенерации, воздух в топку поступает через жиклеры определённого диаметра, а отвод продуктов догорания угарного газа – через заслонку шибера с просечкой определённой площади. Диаметр жиклеров (их два), объем топки, сечение дымохода и площадь заслонки шибера взаимосвязаны друг с другом и подбираются при проектировании в заводских условиях. Самостоятельно такие котлы изготавливать опасно для жизни! Угарный газ крайне ядовит и не имеет запаха. Прошу учесть, что для изготовления котлов на пиролизе используется высоколегированная нержавеющая окалийностойкая до 750 градусов котловая сталь толщиной не менее 2,5 мм. Обычную конструкционную сталь применять нельзя – она быстро прогорает и начинает пропускать угарный газ наружу.

 Итак, у меня установлен воздухогрейный котел Новосибирского завода «Термофор». Их выпускают под торговым названием «Профессор Бутаков». В зависимости от мощности их разделяют на категории от «Школьника» до «Академика». Причем самый маленький котел – «Школьник» запустили в производство в позапрошлом году. Поэтому я приобрел «Студента», который на сегодняшний день отработал уже четыре сезона.

 Давайте сразу рассмотрим все плюсы и минусы, чтобы не утруждать ваше внимание впустую, если вдруг минусы перевесят. Самый главный из них – неточное определение времени теплогенерации на одной закладке топлива. Да, для пиролизного котла крайне важно, чтобы топливо было сухое. Расчетные данные в рекламном постере гласят, что на одной закладке дров двухлетней сушки котел должен работать 8 часов. На практике получается почти в два раза меньше. Мало того, мною были установлены и эксплуатировались в разное время булерьяны самых разных конструкций и мощности, но ни один из них не достиг расчетного времени работы на одной закладке.

 Следующий минус – высокая пожароопасность котла в режиме розжига. Дело в том, что при розжиге шибер открыт полностью, воздух поступает через открытый зольный ящик, а котел работает в режиме «буржуйки». Стоит только забыть, что растоплен котел и не перекрыть вовремя заслонки, как теплоотдача превысит разумные пределы и возникнет угроза пожара. Именно по этой причине нужно взять за правило не отходить от котла при розжиге или продувке ни на шаг!

 Большие проблемы бывают с дымоходами. В отходящих газах содержится деготь. При переводе котла в режим газогенерации температура их снижается до 100-120 градусов, а деготь начинает интенсивно осаждаться на трубах. После того, как котел остывает и его снова разжигают, деготь и смолистые отложения начинают выгорать, что приводит к появлению пламени и увеличению температуры в дымоходе вплоть до того, что открытый огонь появляется над трубой, что тоже чревато пожаром. Поэтому не стоит подсоединять такие котлы к стационарным дымоходам. Лучший вариант – разборные дымоходы из нержавейки типа «сандвич». Чистить дымоход нужно ежегодно.

 Плюсы у котлов на пиролизе тоже есть. При надлежащем обслуживании и уходе они стабильно работают и дают ровное тепло, хорошо прогревая помещение по всему объему. Несмотря ни на что, даже при недостижимой эффективности теплоотдачи, оцениваемой в 8 часов горения, котлы этого типа весьма экономичны и могут конкурировать с хорошими каменными печами. В режиме газогенерации котлы совершенно безопасны, а угореть от них невозможно, в отличие от печей других конструкций потому, что дымоход всегда остается приоткрытым.

 А теперь, если вы решили установить у себя дома такой котел, предлагаю вашему вниманию небольшой фотообзор с пояснениями по монтажу такого котла и дымоходной системы из нержавеющих труб типа «сандвич».

Фото1. Котел на фундаменте

Итак, на фото 1 показан котел, установленный на фундаменте – постаменте. Изготовить его можно любым способом вплоть до того, что сварить из уголка подходящую конструкцию. Сам котел и дымоход, вместе взятые, при полной загрузки дровами весят немного более центнера. Я все же соорудил ему постамент из кирпича, а последние 10 см залил раствором, в который замуровал закладные с резьбой, на которые и фиксируется котел. Что наглядно отражено на фото 2.

Фото2. Крепление на закладных

Трубы должны быть подходящего диаметра. Устанавливаются они «по воде». То есть, начало монтажа дымохода – от редукции, которая входит в шибер, а к ней уже подсоединяют остальные секции дымохода. Причем, каждая последующая секция должна входить во внутрь предыдущей. При работе котла образуется много конденсата, который стекает по трубе и испаряется в топке. Если поступить наоборот, то вода будет переливать по стыкам. На фото 3 показана редукция, на фото 4 – труба «сандвич» с базальтовой ватой в качестве изоляции, на фото 5 видно, как должна начинаться сборка дымохода.

Фото 3. Редукция и первая секция дымохода

Фото4. Так выглядит труба "сандвич"

Фото 5. Установка секций дымохода

При переходе через перекрытия (в данном случае они деревянные с изоляцией минватой) используется разделка из нержавеющей стали, проклеенная базальтовым картоном с дополнительной изоляцией каменной ватой. Разделку нужно заранее установить на трубу. Внешний вид её до и после монтажа показан на фото 6 – 7.

Фото 6. Разделка - общий вид

Фото 7. Разделка на месте

 Оставшиеся секции стыкуются одна с другой с применением термостойкого герметика. По наружной части можно дополнительно зафиксировать трубы саморезами. На фото 8 показана труба дымохода в сборе, проходящая через чердак.

Фото 8. Труба на чердаке

 Помимо чистки дымохода раз в три года нужно снимать котел, вносить его на улицу, устанавливать на него одну-две секции обычных жестяных труб и проводить отжиг от смол, накапливающихся на теплообменниках. Эта процедура производится на полной мощности без перевода котла в режим газогенерации на протяжении 2-3 часов. После чего нужно дать котлу остыть и вымыть его водой под напором.

 После отжига и «умывания» котел выглядит так, как показано на фото 9.

Фото 9. Котел после умывания

Подводя итоги эксплуатации, могу сказать, что котел твердотопливный длительного горения при правильном обслуживании надежен, прост и удобен. Он является хорошей альтернативой каменным громоздким печам, и может исправно служить до тех пор, пока не удастся скопить приличную сумму на оборудование дома настоящей системой отопления с жидким теплоносителем и отдельной котельной.






 А в Симферополе вообще не нужны котлы. Там тепло. Конечно, не всё время, но большую часть года температура выше нуля. И если вы захотите посетить этот великолепный уголок Крыма, то вам потребуется жилье. Далеко не всегда хороша гостиница. Часто квартира посуточно в Симферополе бывает востребована больше. Ведь за квартиру и плата меньше, чем за гостиницу, и кухня в кваритре своя, и ванна. Есть где приготовить романтический ужин, и есть где провести незабываемый вечер при свечах!