Монтаж автоматической насосной станции

c

  Когда мы открываем дома водопроводный кран, мы меньше всего задумываемся о том, что где-то работают насосные станции, очищается вода, существуют водопроводы, по которым она течёт в наши дома. Совсем другое дело, когда мы оказываемся один на один с ведром и колодцем. Такая ситуация, согласитесь, даже в наш продвинутый век всё ещё достаточно часто встречается, стоит только выехать на дачу, например. Или купить загородную недвижимость.

 Этим рассказом я начинаю серию материалов (или репортажей с поля боя, если угодно, так как пишу в полевых условиях) о том, что из себя представляет  водяная скважина
на даче или на собственном участке под застройку и как сделать так, чтобы вода сама бежала по трубам круглый год бесплатно и при этом не нужно было бы ходить по воду, подобно нашим предкам. Автоматические насосные станции (АНС) - выбор модели 
 АНС прочно обосновались на российском рынке. Очень удобная вещь. Включается, когда открываешь кран и качает воду до тех пор, пока он открыт. Как только кран закрывается, она выключается, но сохраняет заданное давление. Принципиального различия в источнике водозабора для них нет - может качать воду хоть из пруда, хоть из колодца, хоть из скважины. Это два агрегата в одном корпусе. Глубинный насос и гидрофор. Стоимость насосной станции очень приемлемая и начинается от 3000 рублей. Верхний ценовой предел - 12 000 руб. Разница в материале, из которого изготовлено рабочее колесо (пластик дешевле, металл дороже), корпус насоса (чугун или нержавейка), принципе действия (эжекторная или прямовсасывающая), мощности и бренде.

 От мощности и устройства насосной станции зависит глубина, с которой она может поднять воду и длина горизонтального участка всасывающего трубопровода. При одинаковой мощности с большей глубины воду поднимет эжекторная станция. Разница, кстати, весьма ощутимая. Прямовсасывающие (или однотрубные станции) рассчитаны на подъём воды с глубины не более 10 м при мощности двигателя в 1300 Вт, а эжекторные (или двухтрубные)  станции способны качать воду с глубины до 25 м при мощности от 750 до 900 Вт. Эти показатели нужно учитывать при выборе модели станции. Но если в вашей местности вода залегает ниже 25 м, то потребуется серьёзный глубинный насос, буферная ёмкость для воды и гидрофор. Насосную станцию в этом случае не используют.

  Мною за последние четыре года было оборудовано три частных дома в одном населённом пункте недалеко от Пскова и одна система с глубинным насосом в Калининграде (скважина глубиной 42 м). Накопленным опытом монтажа и эксплуатации я и хочу поделиться. Особенно интересно было проверить жизнестойкость таких систем в зимний период. Как показала практика - здесь есть над чем поработать и позаботиться заранее о предстоящих холодах. 

  Говоря о марках производителей, хочу отметить, что качество исполнения находится у всех на высоком уровне вне зависимости от страны-изготовителя. Отличие одно - шум. Насосные станции Vilo, Grundfose, Metabo отличаются "тихим" исполнением, а "итальянцы" от  Pedrolo, Akvarius - очень шумные. Естественно, если станцию планируется устанавливать в жилом помещении, то не стоит экономить на собственном здоровье. Ведь за город мы выезжаем для того, чтобы отдохнуть от грохота мегаполиса. Но если в доме есть подвал или отдельное подсобное помещение, то вполне оправданным будет выбор более шумной (но от этого не менее надёжной) модели.

 Бурение скважины - первый этап на пути к прогрессу 

  Буровые работы нельзя отнести  к дешёвому удовольствию. Цена определяется, исходя из геологического строения грунта в вашей местности. Одно дело - бурение в глинистом грунте, другое - в скальных породах. Но даже в пределах одной территории стоимость этой работы может различаться почти в два раза у "фирмачей" и у частников. Так, во Пскове услуги буровиков - частников обойдутся в 1800 рублей за метр скважины, а фирменное бурение в 3000 рублей.

 Бурить скважину лучше всего до постройки дома с тем расчетом, чтобы скважина оказалась внутри здания. Это существенно снизит риски, связанные с эксплуатацией скважины зимой, а так же расходы, связанные с дополнительной изоляцией магистралей и обустройством самой скважины. Но такой основательный подход не для нас - любителей борьбы с трудностями. Как правило, никто не заботится об этом заранее. Поэтому  самый распространённый вариант - бурение рядом с домом. Чем ближе скважина к фундаменту, тем проще и дешевле завести воду в дом.

 Буровые работы стоит проводить либо зимой, когда почва промёрзла и тяжёлая буровая установка сможет заехать на территорию участка, либо в середине мая, когда подъездные пути хорошенько подсохнут.

Проектируемую глубину скважины вам назовут сразу, как только вы скажете, в каком месте находится ваш дом или дача. Исходя из этих данных, будет назначена цена, которая может колебаться в небольших пределах в зависимости от типа обсадной трубы и её диаметра. 
 Самой ходовой трубой является стальная обсадная труба диаметром 135 мм. Хорошей альтернативой ей является пластиковая обсадная труба. Она очень хороша в тех случаях, когда глубина скважины существенная (больше 15 м). Естественно, что пластик не подвержен коррозии. Минус этой трубы в том, что никто не знает, насколько долго она прослужит. По той причине, что нет статистики реальной эксплуатации за продолжительное время. Стальная обсадная труба прослужит сто лет.

 Что вы получите после окончания бурения? На фотографии видно, что это отрезок обсадной трубы, который выходит за пределы грунта на высоту порядка 1 м. Естественно, что труба продолжается на всю глубину скважины. Дна у трубы нет, а нижняя её часть имеет перфорацию в виде отверстий на длину порядка полутора метров, которая и находится в водоносном горизонте. Глубина скважины, представленной на фото 10 м.

 Перед началом эксплуатации скважину прокачивают. Это можно сделать двумя способами. Либо, заплатив за прокачку скважины буровикам (они используют для этого мощный глубинный насос), либо, сделав это бесплатно самостоятельно. В данном случае скважина прокачивалась самостоятельно обычным погружным насосом типа "Ручеёк". Эта процедура может занять от нескольких часов до нескольких суток.

 Когда пойдёт прозрачная вода, нужно сдать пробы на бактериологический анализ. При желании можно провести и химический анализ, но это будет стоить весьма дорого. Если результат баканализа отрицательный, то вода пригодна для питья и можно начинать работы по установке автоматической насосной станции.

Монтаж насосной станции - наружные работы  

 При расположении скважины за пределами дома первым делом нужно ее заглубить ниже уровня промерзания. Но очень часто под застройку отдают неугодные земли с высоким уровнем грунтовых вод. именно такая ситуация в моём случае. Если я обкопаю скважину на глубину 1,3 м, то как раз на них и наткнусь. Поэтому приходится обкапывать на глубину около метра. Зачем? Чтобы ввести водозаборные трубы через фундамент в гараж, находящийся в цоколе дома.

  От скважины к дому копаю траншею. Хорошо, что при строительстве позаботились хотя бы о том, чтобы оставить вентиляционную отдушину в фундаменте, через которую можно завести трубы. Здесь есть одна тонкость. Всасывающие магистрали не должны иметь резких заужений и перепадов. Идеально, если они идут с плавным уклоном вверх. Чтобы добиться этого, мне пришлось немного поработать отбойником и сделать в фундаментом блоке некое подобие пандуса, а само отверстие расширить.

 На этом подготовительная часть монтажных работ заканчивается. Далее я расскажу о том, как и на что мне пришлось устанавливать саму насосную станцию уже в цокольном помещении, какими трубами выполнял наружную разводку и как это выглядит в реальности.