Поиск по этому блогу

суббота, 22 января 2011 г.

Как пробурить скважину и установить насосную станцию

Скважина

Открывая кран, мы мало задумываемся над тем, где и как добывают воду и через что ей приходится пройти, прежде, чем она попадет к нам в дом. Но чем тоньше струйка влаги, тем сильнее беспокойство. Ведь всем хорошо известно, что человек без воды долго не проживёт. Можно ли решить проблему водоснабжения в индивидуальном порядке и что для этого потребуется?

Водяная скважина – возможен ли вечный источник?
Добыча воды – это одно из тех дел, которому люди научились ещё в далёкой древности. Ведь верховая вода очень ненадёжный источник, который может иссякнуть в любую минуту. Только подземные реки не зависят от капризов погоды, но добраться до них бывает чрезвычайно тяжело.

Цивилизованный способ добычи воды – бурение скважины. Ещё в 19 веке англичанами были произведены расчёты, которые показали, что производительность источника не зависит от диаметра колодца, а ограничивается лишь уровнем установившегося в нём зеркала воды, который должен располагаться не ниже 8 м от верхней точки обреза трубы. Подтверждением правильности этой теории служат так называемые абиссинские колодцы. Это не что иное, как труба диаметром один дюйм, имеющая на конце сетку – фильтр и перфорацию для увеличения активной площади водозабора, заглубляемая в землю до водоносного горизонта. Сверху на трубу монтируется ручной или механический насос, который выкачивает воду за счет создаваемого разрежения.


Большее распространение получили водяные скважины с обсадной трубой диаметром не менее 135 мм. Они более сложны при бурении, но внутрь неё можно поместить глубинный насос или водозабор автоматической насосной станции. В этом случае не имеет значения уровень зеркала воды внутри трубы. Глубина скважины определяется из того, какую воду планируется добывать – верховую или артезианскую. Артезианской водой называют воду, добываемую из-под известняковой плиты, образованной осадочными породами древнейших морей. Понятно, что глубина залегания её зависит от рельефа местности и может находиться от нескольких до сотен метров от поверхности. Вся остальная вода считается верховой. Артезианская скважина отличается высокой стабильностью и практически неограниченным ресурсом.


Качественная артезианская вода при небольшой глубине залегания плиты скорее исключение из правил. Не так много в природе удобных для водозабора мест, но геологические особенности конкретной местности уже давно и хорошо изучены. Поэтому, обратившись в любую фирму или к частным специалистам, занимающимся бурением скважин на воду или устройством абиссинских колодцев, вы получите точный и однозначный ответ, на какой глубине залегает хорошая вода. А реальный срок службы артезианской скважины редко превышает полвека.

Как выбрать место для скважины
Для бурения скважины место её расположения на участке не имеет никакого значения. Поэтому лучше всего определить его в пределах границ будущего дома. Когда скважина располагается вне дома, возникают многие дополнительные проблемы. Самой главной из них будет защита трубопроводов и самой скважины от промерзания и попадания в скважину дождевой воды из верхних слоёв почвы.

От мороза магистрали и скважину защищают посредством заглубления ниже уровня промерзания почвы, который хорошо известен в каждой местности, а для того, чтобы предохранить скважину от подтопления её дождевой водой иногда требуется помещение её в кессон – стальную герметичную ёмкость с люком для обслуживания. Это касается тех районов, где уровень грунтовых вод выше уровня промерзания почвы. В остальных случаях достаточно установить на обсадную трубу герметичный оголовок, а стены приямка укрепить любым способом от обсыпания.
Водяная скважина

Преимуществом абиссинского колодца является то, что для бурения применяется компактное оборудование и его можно устроить в любом месте уже построенного дома, подсобного помещения, подвала или гаража. Главное, чтобы в вашей местности были условия для его работы.



Насосная станция или глубинный насос?
Воду из скважины поднимают насосами. Самые примитивные из них – вибрационные насосы погружного типа «Ручеёк» или «Малютка», хорошо известные всем дачникам. При том, что эти насосы очень надёжны, они плохо стыкуются с системами автоматического водоснабжения дома и отличаются значительной шумностью. Профессиональные глубинные насосы способны поднимать воду практически с любой глубины, но применительно к системе водоснабжения частного дома имеет смысл говорить о насосах, способных работать в диапазонах глубин от 40 до 100 м. Именно в этих пределах лежат скважины, бурение которых более рентабельно для собственника, нежели прокладка водопровода. При этом надо понимать, что глубина скважины – это длина обсадной колонны от её верхнего обреза до нижнего, а уровень воды в скважине устанавливается несколько выше, чем нижний обрез. Насос погружают не на дно скважины, а лишь на глубину 1,5-2 м от верхнего уровня воды. При этом в него не попадает песок и обеспечивается идеальный приток воды извне.

Чтобы обеспечить автоматическую подачу воды в магистрали домашнего водопровода, глубинный насос должен подавать её в промежуточную ёмкость, имеющую датчики верхнего и нижнего уровня воды и систему автоматики, включающую насос, когда уровень воды в ней опустится ниже датчика минимального уровня, и выключать его, когда уровень воды превысит установленное датчиком наполнения ёмкости. Из промежуточной ёмкости через обратный клапан вода подаётся в гидрофор, который задаёт и автоматически поддерживает давление в системе водоснабжения дома.

В тех случаях, когда уровень воды в скважине не превышает 40 м, можно поднимать воду при помощи автоматической насосной станции. Это устройство включает в себя и глубинный насос, и гидрофор. Насосные станции очень широко применяются последнее время и хорошо себя зарекомендовали. Чтобы подобрать подходящую модель, нужно помнить, что при уровне воды до 10 м можно применять однотрубные прямовсасывающие модели, отличающиеся простотой в монтаже и обслуживании. При больших глубинах возможно применение только эжекторных станций, в которых подъём воды облегчается за счёт организации контура циркуляции на всасывающей линии. Мощность прямовсасывающей станции, как правило, гораздо выше эжекторной, а шумность станций с металлическим рабочим колесом насоса выше, чем у станций с пластиковым. Это нужно учитывать при выборе места расположения станции. Если её невозможно установить вне дома, то предпочтение нужно отдавать более дорогим моделям с низким значением шума.

Монтаж насосной станции (или гидрофора) нужно производить таким образом, чтобы не возникало акустической связи между работающим насосом и конструкциями здания. Нельзя устанавливать станцию, например, на фундаментном блоке или непосредственно на перекрытии. Лучше всего сделать для неё легкую сварную конструкцию, которую можно закрепить на полу в подвальном помещении через демпфирующие резиновые прокладки. Пуск практически всех моделей станций происходит плавно, и нет никакого смысла в изготовлении отдельного основания из монолитного бетона или кирпича.

Несколько слов о трубах
Пластиковые трубы
Сегодня можно говорить о победе пластика над металлом. Даже обсадные трубы для скважин всё чаще используют полиэтиленовые. Самое большое преимущество пластиковых труб – полное отсутствие коррозии и, как следствие, улучшение качества воды, добываемой самостоятельно. Кроме того, пластиковые трубы гораздо дешевле стальных и проще в монтаже.

Труба ПЭ
При устройстве системы автономного водоснабжения эти качества можно использовать как никогда. Так, для прокладки наружных линий всасывающих и напорных участков трубопроводов хорошо подходят полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД). Они разделяются на два типа – стандартные и тяжелые. Стандартные рассчитаны на рабочее давление до 6 бар, а тяжелые – до 10 бар. Они допускают непосредственную укладку в грунт, не рвутся при замерзании, продуманная конструкция зажимных фитингов очень облегчает работу с ними. Минимальный срок службы – сто лет. Они совершенно инертны и безопасны. Недостаток ПНД в том, что по ним нельзя транспортировать горячую воду. Предельная температура воды в них не должна быть выше 400. Примерная цена от 80 центов за погонный метр.

Для внутренней разводки хорошо подходят металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Лучшими признаны многослойные полипропиленовые трубы с внутренней армировкой алюминием или стекловолокном. Металлопластик плохо переносит длительный контакт с горячей водой, содержащей соединения фтора и хлора. Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на них, стоит проверить воду из скважины на наличие этих соединений. Известны случаи, когда трубы выходили из строя в течение пяти лет, вместо заявляемых 50. Полипропилен гораздо надежнее, несмотря на некоторые сложности при работе с ним (ППР трубы соединяются посредством пайки). Ведь температура плавления полипропилена превышает 1600. Соответственно, при прочих равных условиях (давлении в трубе и температуре воды), ППР труба будет более надёжна, нежели металлопластиковая (большинство из них изготавливают из сшитого полиэтилена). Цена металлопластиковых и полипропиленовых труб практически одинакова и составляет около 1,5 долларов за метр.

Не сдают свои позиции одни из старейших пластиковых труб – полихлорвиниловые (их производство началось в Германии в 30-е годы ХХ века). Они очень просты в монтаже и соединяются на клею, но для достижения хорошего результата нужно использовать трубы из хлорированного ПВХ, так как обычный ПВХ не выдерживает температуры выше 500. К их недостаткам можно отнести высокий коэффициент линейного расширения. При монтаже нужно учесть, что через каждые 4 м прямолинейного участка магистрали горячего водоснабжения или отопления, выполненного трубой ХПХВ, нужно устанавливать специальный компенсатор. Погонный метр такой трубы обойдётся в один доллар.

А новейшие трубы из двухслойного полиэтилена низкого давления (ПНД) могут служить вместо приямка. Если взять трубу ПНД подходящего диаметра, да ещё и со ступенями, то запросто можно быстро, дешево и герметично оформить скважину как надо.

Решив оборудовать свой загородный дом или дачу системой автономного водоснабжения, не стоит полагаться на собственные силы. Буровые работы нельзя отнести к категории тех, что можно выполнить самостоятельно. Конечно, в Интернете и во многих бумажных изданиях встречается множество всевозможных способов ручного бурения, но без оборудования и навыка экономия выльется в неоправданные расходы, а ожидаемый результат – вода в доме – достигнут не будет. Это же можно отнести к монтажу водопровода и установке сантехнического оборудования. Стоит ли полагаться на авось, когда речь идёт о жизненно важной системе – водопроводе.

А когда речь заходит о жизненно важном для каждого вебмастера - продвижении сайтов - это можно сравнить с системой водопровода, выполненной при помощи самого современного оборудования на основе совершенных технологий, и дедовской трубой, заржавевшей настолько, что через неё уже практически ничего не сочится. Эти парни из "Кинетики" знают свое дело и способны взять все риски на себя и дать все гарантии от себя!

19 комментариев:

  1. Нет, не дежавю. Такое случается, что все повторяется :)))

    ОтветитьУдалить
  2. для меня все это очень сложно.

    ОтветитьУдалить
  3. Сложно - это точно. Я не говорю, что устроить свой собственный персональный водопровод на участке просто. Но когда у вас будет свой кусочек земли и вы наймете мастеров, чтобы они сделали вам воду, то по крайней мере, сможете оценить, насколько правильно они работают.

    ОтветитьУдалить
  4. У меня, лично, мечта Кулибина -- добывать ветряком воду из колодца и докачивать её таким образом в бак (400 л) на крыше дома. Буду на даче летом ваять простой вертикальноосевой ветроагрегат (по идее размеры 1,5 х 1 м, или, как максимум, 1,25 х 2,5 м, -- самое оно). Это будет вращательный механизм для поршня с системой из двух односторонних клапанов. В сутки, по идее, литров 250-300 накачает... А то лишнее, что накачает, будет обратно сливаться либо в колодец (просто по шлангу), либо пойдёт на полив огорода (об этом пока не размышлял, как точно реализовать, чтобы равномернее по всей площади вода расходовалась).

    ОтветитьУдалить
  5. Интересная задумка, Леонард! А в какой местности расположена ваша дача? Есть ли там достаточные по силе ветра? И почему вы рассчитали, что производительность насоса будет именно таковой? Кстати, вал можно и отключать через несложную муфту, например. Или переключать вал на электрогенератор постоянного тока, который можно нагружать на ТЭН, расположенный в какой-нибудь емкости, чтобы получать горячую воду. А можно целиком нагрузить вал ветряка на генератор постоянного тока, а нормальное напряжение получать через инвертор и запитывать от него насосную станцию или вообще, всю дачу.
    Мне было бы интересно знать, какое решение вы подберете :)

    ОтветитьУдалить
  6. скажите пожалуста почему насос роботает вада идет но через пару минут вада заканчивается а насос всё работает

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Анонимный2 мая 2012 г., 18:41

      Заполни систему ваадой как следует, проверь соединения на герметичность.

      Удалить
  7. Здравствуйте!
    У вашей скважины низкий дебет. Это может быть потому, что скважина долго не была в работе или она у вас на песок, а не на известняк. То есть, водозабор не из арезианского горизонта, а из обычного водоносного слоя, как в колодце. Насос работает потому, что в нем нет защиты от сухого хода. Попробуйте визуально отследить изменение уровня воды в скважине при пуске насоса. Если скважина глубокая, опустите туда герметичную переноску и подсветите ей. При пуске насоса уровень воды не должен изменяться значительно. Максимум, сантиметров на 10-20.
    Если у вас получится, что уровень падает ниже водозабора, то опустите водозабор ниже. Для увеличения дебета скважины прокачайте её. То есть, включайте насос как тольо в скважине наберется порция воды, скачивайте её и снова включайте насос. И так до тех пор, пока уровень воды не перестанет понижаться при включении насоса. На это может уйти не один день, кстати. Но если и эта мера не помогает, то обращайтесь к буровикам. В этой же скважине можно пробуриться глубже и добраться-таки до настоящего артезианского горизонта. Только труба там будет немного меньшего диаметра.

    ОтветитьУдалить
  8. Ручний насос і автоматична насосна станція використовують одну і ту ж трубу (нержавійка, діметр - декілька дюймів). Ручний насос працює, а станція не хоче запускатися. Вода з піском, який випадає в осадок. Це тому, що знизився рівень водозабору? Просто станція має підтримувати неперервний струмінь і не може цього зробити? А для ручного насоса це менш критично? РОків з 6 все було нормально...Як бути? Ручний насос взимку практично не використовувався (хіба що раз на тиждень викачувалося декілька відер). Якщо прокачати вручну, то це допоможе? Прохання порадити як бути. Наперед вдячний.

    ОтветитьУдалить
  9. (додатково до попередньогог повідомлення)

    Після вимкнення станції воду треба в неї доливати...А якщо відкрити кран на виході НС, то тиск відразу різко падає... Яка все ж причина? Бракує води чи десь повітряна пробка? 200 мл води у скляну колбу для фільтра відразу все ж було накачало. Далі - пшик.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Прошу прощения, но на Украинской мове дюже давно не общался. Насколько я понял, у вас проблема в том, что насосная станция не качает в то время как ручной насос воду поднимает. Причем, вы используете и для того и для другого одну и ту же трубу из нержавейки. Вода у вас уже идет с песком, что из ручного насоса, что из станции.
      Проблема может быть в том, что ваша скважина, которая скорее всего, на песок, так как в Украине уровень залегания артезианских горизонтов очень глубок, исчерпала свой дебет. Грубо говоря, вся вода, которая была в этом водоносном слое, выкачана соседями или поток просто ушел в другую сторону. Может быть зима была малоснежная, или просто заилилась скважина.
      Причин снижения дебета может быть много. Чтобы их понять, вам нужно переговорить с соседями. Возможно, у них наблюдаются те же проблемы, что и у вас. Кроме того, если вы проиживаете в поселке, то у вас должен быть хотя бы один колодец. Не поленитесь сходить на него и посмотреть уровень воды. В Украине колодцы могут быть очень глубокими. При том, что их глубина может достигать более сотни метров, воды в них должно быть в достатке. Но если вы поднимете ведро из колодца и оно будет с песком, то это тревожный сигнал.
      Станция ваша, скорее всего, исправна. Просто её водозаборный фильтр забит песком или находится выше уровня воды. Или находится изначально в воде, а после начала работы станции уровень её резко падает и водозабор оголяется, а станция хватает воздух и прекращает качать.
      Чтобы проверить исправность станции, снимите её со скважины, подключите отдельный шланг с водозабором и обратным клапаном, котрый опустите в бочку с водой. Включите станцию. Если она набирает давление, после чего выключается, то с ней все в порядке. Если есть проблемы, то уже нужно смотреть, что с ней и откуда может попадать воздух или куда утекает вода. Так как в закрытом состоянии давление на манометре станции не должно падать.
      Также может быть проблема с обратным клапаном. Если вы доливаете воду после включения станции, то это уже говорит о его изношенности.

      Удалить
  10. Спасибо. А почему тогда ручной насос работает по той же трубе без проблем? Станцию менял на новую. Не помогло. Станция перестала работать, когда рядом (300 м) лежащее озеро (80 га, глубина до 10 м) летом спустили из-за аварии. Но сейчас озеро уже снова полное (зима снежная)... Да и песка стало меньше при ручной прокачке. А если хорошо поработаю ручной помпой, то, скорее всего, и совсем не будет. Манометр на станции после залива воды доходит до 2 атм. В лучшие времена доходил до 3 атм. Но 2-х тоже ведь достаточно? Смущае то, что при ручной прокачке струя воды имеет хороший напор. Фильтр внизу (где водозабор), я так понимаю, общий. Просто не хочется "пробивать" еще одну скважину большего диаметра. Да и накладно...Придется? А Вы где находитесь?

    ОтветитьУдалить
  11. Если предположить, что станция исправна (отдавал в сервисное обслуживание - все ок), то как быть? Выкрутить ручной насос сверху и проверить состояние скважины - не уменьшился ли ее диаметр (не заилилась ли) и измерить расстояние до воды. Хотя оно, скорее всего, меньше 8 м. Иначе и ручная помпа не работала бы. Обратный клапан тоже меняли, но не помогло. СПАСИБО.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я нахожусь в Калининграде. Станция и скважина, описанные в статье, сделаны мной во Пскове. Я довольно часто выезжаю на работу за пределы Калининградской области. В том месте артезианский горизонт находится на глубине всего 10 метров. При пуске станции и даже при очень долгой её работе уровень воды там не понижается ни на сантиметр. И никакого песка в воде.
      Вам, учитывая все подробности, нужно действительно, снять ручной насос и визуально проверить уровень воды при пуске станции. Вполне возможно, что в какое-то мгновенье водозабор оголяется и станция схватывает воздух. Ведь руками нельзя достичь такой мощности, какую дает электрический насос. Если уровень действительно сильно падает, то попробуйте опустить водозабор от станции глубже. Но, боюсь, что придется вам прокачивать скважину вручную. Или небольшим насосом типа "Ручеек". Им прокачивать долго, но он не прогоняет столько воды, сколько её берет водяная станция. Поэтому процесс идет плавно.

      Удалить
  12. Спасибо Вам большое. Уважаю профессионалов. Будете в Киеве - заходите в гости. Пишите сюда: swf_ua@inbox.com.

    ОтветитьУдалить
  13. добрый день, Максим. Подскажите пожалуйста какой глубины скважину вы советуете делать в Калининграде? Район Камской. Хочется пить из под крана воду. Говорят, что это лотерея... Можно и со 100 метров иметь ржавую и пахнущую сероводородом, а можно и с 30 пить и радоваться.... Но хочется определенности. Деньги то огромные. Выкидывать жалко.

    ОтветитьУдалить
  14. Здравствуйте. В Калининграде и области вода действительно залегает слоями. До настоящей артезианской воды добраться не получится. Да и нет смысла, так как она будет солоноватой. Ведь вся наша область стоит на огромном солевом пласте, который начинается на глубинах от 900 метров и ниже. Вода в скважинах от 500 метров и ниже уже солоноватая. Это минеральная вода "Калининградская". Вода в скважинах в районе 300 м будет гарантировано чистой, но представляете, сколько будет стоить пробурить такую! Вода в скважинах глубиной от 60 до 100 метров практически везде воняет сероводородом и в ней много солей железа. Тому подтверждение старинные скважины на Острове глубиной по 105 м и на Литовском Валу возле въезда в эллинги. Там тоже скважина немецкая и тоже около 100 м.
    А вот в этих же эллингах есть товарищи, которые пробурили себе скважину прямо на берегу Преголи глубиной 42 м. И вода идет чистая, без запаха и железа.
    Однако я не могу гарантировать, что у них она и сейчас идет нормальная и что она вообще идет. Так как это точно не артезианская вода. А я там давно не был. Однако в течение восьми лет, что я туда иногда наведывался, воду они качали нормально. Источник не оскудевал.
    Более точную информацию по глубине залегания вам предоставят бурильщики, так как в каждом месте своя глубина залегания. Но даже если вода будет не очень хорошая, то её можно исправить при помощи системы водоочистки. Пока у нас в Пионерске не заработала станция обезжележивания, которая сейчас на весь город очищает воду от сероводорода и солей железа, я прекрасно обходился проточными фильтрами со сменными картриджами. Да и сейчас они работают, так как из старых труб до сих пор прет ржавчина.

    ОтветитьУдалить
  15. спасибо большое за ответ. Будем пробовать.

    ОтветитьУдалить

Яндекс.Метрика