Поиск по этому блогу

воскресенье, 19 декабря 2010 г.

Каркасное строительство по-сельски. Часть 2

Село с удобствами
Несмотря на то, что на улице время – зима, я как честный человек, хочу все-таки закончить разборку с темой каркасного строительства. К лету статья как раз будет в самом соку у поисковиков и не только. В предыдущем материале я остановился на том моменте, когда были возведены фундамент и крыша, а так же подготовлены стены будущего санузла в простом сельском доме. 
Теперь настало время решительно взяться за бензопилу. Нет, сельским панкам мы не будем делать ею харакири, но наша задача – вырезать в дощатой вставке в стену проем для того, чтобы можно было входить в санузел непосредственно из дома. Волноваться здесь есть о чем. Ведь уровень пола я отмечал вслепую при помощи «кишки», используя закон сообщающихся сосудов. Если я ошибся, то уровни пола в санузле и в коридоре могут не совпасть и придется мудрить с каким-то порогом.
Проем готов
Фото1 Уровни стяжек совпали
 Вырезаю проем я снаружи, так как с бензопилой в закрытом помещении работать нельзя. Я думаю, что нет нужды объяснять, почему. К моей радости всё оказывается в полном порядке. Стяжка пола в санузле строго совпала со стяжкой пола в коридоре, а в получившийся проем как раз вписывается санузловая дверь шириной 60 см. На фото 1 виден сам проем из коридора.

Паропропускающая мембрана
Фото2 Паропропускающая мембрана
Дальше все происходит стремительно. Есть такой замечательный материал – OSB (ориентированная стружечная плита). Самое главное его свойство состоит в том, что он не изменяет своих размеров при намокании – высыхании, не гниет и хорошо держит тепло. Для того, чтобы предохранить утеплитель (минвату), который я буду закладывать в стены и перекрытие потолка от намокания и потери своих свойств, снаружи я обиваю каркас паропропускающей мембраной. Эта операция наглядно показана на фото 2. Поверх неё снаружи я прикручиваю к стойкам каркаса OSB толщиной 10 мм. Эта работа не сложнее работы с гипсокартоном, но вместо ножа нужно пользоваться электролобзиком.
Наружная обшивка ОСБ
Фото3 Наружная облицовка ОСБ
На фото 3 показан фрагмент санузла, обшитого снаружи OSB. Этот материал, насколько мне удалось заметить по Северо-Западному региону, имеет сильный разброс в цене. Так, в Калининграде лист ОСБ толщиной 15 мм стоит около 500 руб., во Пскове – 900 руб., а в Питере – немного более 1000 рублей.  Так как строительство приведенного в качестве примера подопытного деревенского каркасного санузла происходило во Пскове, то пришлось ограничиться только наружной обшивкой  каркаса санузла. Внутри пришлось в целях экономии обшивать стены водостойким гипроком. А если бы дело было в Калининграде, то я бы сначала обшил стены внутри санузла ОСБ толщиной не менее 12 мм, поверх которого накрутил бы гипсокартон.
Изнутри я укладываю листовую минвату в промежутки между стойками и пристреливаю к стойкам при помощи степлера пароизолирующую мембрану. Толщина минваты должна быть не менее 10 см! По потолочному перекрытию я тоже пустил изоляцию. А чтобы она не сыпалась мне на морду лица, упаковывал её предварительно в пакеты из пароизоляции, края которых проклеивал скотчем, а их сами крепил к стропилам скобками. Потолок и стены, как я уже упоминал выше,  обшиваются водостойким гипсокартоном. Но опыт показал, что на потолке он держится плохо. Поэтому я в конце концов перебрал потолок и подшил его досками. А вот поверх них можно пускать всё, что заблагорассудится.
Инсталляция
Фото4 Инсталляция вид на отводы для душа
 Разводку водопровода я выполнил металлопластиковой трубой. Причем, для горячей воды купил нормальную бельгийскую трубу “Henko”, а для холодной взял китайскую. Трубы везде пустил поверх стены, чтобы они не промерзли, кроме той стены, которая соседствует с комнатой. Там я организовал инсталляцию, внутри которой расположил отводы для душа. Внешний вид незашитой ещё инсталляции показан на фото 4.
Пленка самоклеящаяся
Фото5 Душевая кабина и самоклей
После того, как все поверхности были зашиты гипсокартоном, была задумка облицевать их плиткой, но финансовое положение не позволяло, да и были опасения насчет осадки пристройки. Со временем финансирование наладилось, а пристройка действительно немного отошла от основного здания и по порогу пошла трещина. Поэтому изначально мы оклеили все стены и потолок самоклеящейся китайской пленкой. Кстати, хороший выход из многих положений, когда неплохо получить моющуюся поверхность, а тратить деньги не очень хочется или есть перспектива осадки здания. Вид на душевую кабину, обклеенную самоклеем показан на фото 5.
Спустя четыре года я сменил пленку на плитку в кабинке. А на пол тоже положил плитку. С крышей вышел косяк, с которым пришлось бороться долго и нудно. Дело в том, что я в качестве кровельного материала использовал обрезки профнастила. И на стыке из-за того, что уклон кровли очень маленький, стала протекать вода. Кроме того, вентиляционная труба стояка канализации, проходящая через крышу, стала тоже подтекать по периметру. Как я её не заделывал – вода непременно одерживала верх и просачивалась в ванную. В конце концов я убрал трубу, ибо вентиляции итак хватало, а крышу заделал наплавляемым рубероидом. И только после этого протечки прекратились. Так что рекомендую наплавляемый рубероид в качестве отменного кровельного материала для почти плоских кровель. А вид на кабинку, облицованную плиткой, представлен на фото 6.
Старая плитка на новый лад
Фото6 Кабинка облицована плиткой
Общий анализ затрат показал, что в планируемый бюджет мы вписались. И каркасное строительство по-сельски нам не влетело в копеечку. Всего было израсходовано 1200 долларов. Главные статьи экономии бюджета составили засыпной фундамент, самодельная душевая кабинка, применение самоклея и самой обычной совковой плитки, чудом сохранившейся с давних времен. Вот и получается, что помещение в 4 квадратных метра обошлось аж в 300 долларов за метр. Меня постоянно мучает вопрос: « А почему квартиры в Санкт-Петербурге, да и в других крупных и средних городах стоят таких безумных денег?» И ответить разумно на него я не могу. Может быть у вас, уважаемые читатели, есть свои мысли по этому поводу?
 А если вы надумали строить более серьезные сооружения, например, целый дом по современным технологиям, то прежде всего, вам потребуется проектирование быстровозводимых зданий , благодаря которому вы сможете существенно сэкономить на материалах и оплате работы, так как хороший проект очень точно учитывает и то, и другое. 

4 комментария:

  1. Максим, Вы ж у нас специалист по сельскому и дачному строительству, посоветуйте: чем отделать стены в дачном домике, сделанные из фанеры и ДСП? Есть ли недорогая альтернатива обоям? И что делать с растрескавшимся участком стены, за которым находится печка?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, Андрей!
      Неплохой результат показал ремонтный флизелин. Им я оклеил потолок и стены в комнате сельского домика, а потом покрасил обычной дисперсионной краской. Стены, правда, из гипсокартона, а потолок как раз из ДВП. Прекрасно все держится уже много лет.
      А вот со стеной растрескавшейся будет сложнее. Сначала нужно изолировать её от нагрева с обратной стороны. Я применяю для этого лист оцинковки на стену,который прикручиваю к стене через лист базальтового картона толщиной 5 мм. Поверх листа оцинковки я прикручиваю огнеупорный гипсокартон, поверх которого наклеиваю плитку.
      А после того, как вы изолируете стену, трещины можно заделывать обычной серпянкой и гипсоклеем.
      Надо полагать, что ремонт у тещи продолжается? :)

      Удалить
  2. Я думал про флизелин, но он не скроет стыки листов фанеры. Чем их можно зашпаклевать? Я заметил, что там местами лежит обычный гипсовый финиш. Но это ж не дело...
    А про печку думал - зашить ее магнезитовыми плитами, а их уже оклеить обоями. Но ведь если ее теплоизолировать, то она и греть помещение не будет?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Стыки фанеры вы так просто не зашпаклюете. Это верно. Их надо проклеить лентой из стеклохолста. Она такая готовая продается уже. Как серпянка в рулонах. Клей лучше всего взять водостойкий для стеклообоев. Поверх стеклохолста на стыках, чтобы их сгладить неплохо бы пройтись финишной шпаклевкой, которую зашлифовать и загрунтовать. Если сомневаетесь удержится она или нет, то можно взять акриловую шпаклевку для дерева. Она точно с фанерой хорошо схватится.
      Чтобы совсем хорошо получилось, можно поверх фанеры гипсокартон накрутить тонкий. Потолочный или реставрационный, а его уже разделывать как обычно.
      С печкой я поступил проще. Снял с неё старую глиняную обмазку, сделал раствор на основе красной глины, мелкого песка и цемента в очень небольшом количестве (1:8). Этим раствором "зашпаклевал" печь, дал ему высохнуть, а потом побелил мелом. Чтобы мел не обсыпался, загрунтовал его. Но при нагреве печки акриловый грунт будет некоторое время подванивать немного. После нескольких топок запах пройдет, а мел зато не будет сыпаться.

      Удалить

Яндекс.Метрика